Как правильно установить забор на участке с уклоном

Нередко приусадебные и дачные участки имеют склон. Ограждение или забор на такой поверхности поставить сложнее. Они также будут удерживать и укреплять грунт, как и живая изгородь, которую советуют устраивать в таких случаях.

Оптимальный вариант для укрепления склона является возведение забора из камня. Обычно для изготовления этого забора берется известняк или песчаник. Помимо этого, ограждения для склонов делают из бетона, кирпича, бетонных плит.

Заборы на склонах можно выстроить, если знать особенности таких работ.

Существует два способа решения этой задачи: повторение контура рельефа участка и “ступеньки”.

Выравнивание участка перед строительством забора

Это самое простое решение, которое позволит иметь ровную линию забора, но потребует перемещения большой массы грунта. Если тщательно взвесить все “за” и “против”, то вывод очевиден: выравнивание участка будет очень трудоемким и дорогостоящим. Такой забор обойдется значительно дороже, чем возведение фундамента для него, учитывающего все особенности рельефа местности. Немаловажен и тот факт, что сооружение насыпи нарушит плодородный слой почвы.

Часто выравнивание нежелательно и по той причине, что существует масса способов разнообразить ландшафт с помощью уклона. Он станет “изюминкой” участка, придаст владению своеобразие и неповторимость. Например, можно сделать террасирование склона, и это будет не только красиво, но и выгодно, так как в этом случае в распоряжении хозяина оказываются как горизонтальные плоскости, так и вертикальные. Это позволит выполнить роскошное озеленение с помощью контейнеров, в которые можно высадить не только цветы, но и плодоносящие растения, например, овощи.

Забор на склоне из профнастила

Устройство ленточного выравнивающего фундамента

Прежде всего, следует определить перепады высоты между крайними точками линии забора. Для этого производят геодезическую съемку в пределах планируемого ограждения. Рытье траншеи начинают с самой высокой точки периметра. Если делать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент), то глубина заложения ленты будет разная.

Устройство опалубки для ленточного фундамента требует подготовительных работ, от которых зависит качество будущего забора.

Если почва глинистая, то роль опалубки могут выполнить стенки траншеи. В этом случае ее дно должно быть тщательно выверено по уровню и иметь строго горизонтальное положение на протяжении всей линии забора. В этом поможет устройство песчаной подушки, которую нужно проливать водой, утрамбовывать и выравнивать.

Там, где согласно склону предусмотрена “ступенька” в грунте, песчаная подушка должна ее повторять. Поверх этого слоя нужно настелить ленты рубероида. Благодаря им будет проще вынимать из траншеи осыпавшийся во время строительства опалубки грунт. Ее монтируем следующим образом:

• прежде всего следует обозначить угловые точки периметра с помощью деревянных брусков;
• на земле монтируются стойки, которые состоят из вертикальной части и “подошвы” – горизонтальной части;
• стойки выставляются по линии периметра по шнуру обноски;
• прежде всего к стойкам крепятся верхние доски опалубки, которые должны составить строго горизонтальную линию. Начинать монтаж нужно с самой высокой точки участка, где верхняя доска может быть уложена вплотную к грунту;
• после этого нашиваются нижние доски опалубки, которые придется подгонять соответственно рельефу склона, и поэтому количество досок в разных точках участка будет разное. В самой нижней щиты будут с наибольшим числом досок;
• перед заливкой бетона щиты опалубки имеет смысл укрепить с помощью укосин и подпереть их брусками с упором в землю.

Теперь нужно установить столбы, к которым будет крепиться профнастил. Они могут быть железными, деревянными, бетонными. Дерево предварительно обрабатывают антисептиком. Столбы следует углубить в грунт. Расстояние между ними составляет 2-2,5 м. Его нужно высчитать так, чтобы удобно было крепить листы профнастила.

После этого производится закладка в траншею армирующего материала. В угловых точках прутки арматуры связываются между собой. Далее послойно заливается бетон. Последний слой делают более жидким, так как это будет способствовать выравниванию фундамента по горизонтали.

Устройство столбов для забора из профнастила

Схема №1 выравнивания насыпью и бетонирования фундамента. Условное обозначение: 1.Уровень земли 2.Ленточный фундамент 3.Лаги 4.Металлический столб 5.Профлист.

Работы начинаются с разметки участка и определения точек, где будут закладываться столбы. Расстояние между ними рассчитывается таким образом, чтобы впоследствии было удобно нашивать листы профнастила. Обычно оно составляет 2-2,5 м. Яма должна быть шире столбов на 20 см. В качестве опор можно использовать трубы сечением 10-12 см, брус 10/10 или 15/15 см, асбесто-цементные трубы. Каждая опора обвязывается арматурой.

Ямы под столбы лучше всего сделать по технологии ТИСЭ с помощью специального бура, который создает уширение на дне. После заливки бетоном опоры будут закреплены в грунте значительно надежнее и смогут противостоять силам пучения. После установки и выверки столбов по вертикали, в яму насыпается и утрамбовывается песок, битый кирпич, гравий или щебень. Далее происходит заливка бетоном.

Установка столбов для забора на участке со склоном имеет свои особенности. Чтобы не копать ямы большой глубины в высоких точках периметра, варьируют длину опор. Главное – чтобы их верхние плоскости находились на одной линии, строго горизонтальной. Глубину ям выбирают в зависимости от типа грунта и климатических условий региона. В северных широтах и на пучинистых почвах она должна быть ниже точки промерзания. Сыпучие почвы нуждаются в дополнительном укреплении стенок с помощью армирования, отсыпки и трамбовки гравия.

Монтаж листов профнастила на столбы

Крепление профнастила к обрешетке производят внизу гофры, а конек закрепляют через ее верх.

Для качественной установки листов монтируются лаги (поперечины). На участке со склоном они устанавливаются “лесенкой” так, чтобы выдерживалась горизонталь. Нижние и верхние лаги крепятся на одном расстоянии друг от друга, в этом случае получается множество одинаковых проемов прямоугольной формы, которые впоследствии закрываются листами профнастила. Если столбы и поперечины железные, то скрепляются они с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Следует заранее определиться с тем, какие крепежные элементы для профлиста будут использоваться: болты, заклепки или саморезы. Листы рекомендуется крепить внахлест на одну волну. Количество точек крепления должно быть достаточным, чтобы забор мог выдержать порывы сильного ветра. Профлист следует устанавливать вплотную к фундаменту или грунту. Это позволит избежать любопытных взглядов и проникновения на участок посторонних животных. Вдоль верхней линии листов рекомендуется установить заборную планку: она придаст ограждению законченный вид и повысит его эстетическую привлекательность.

Деревянный забор на участке со склоном

Заборы на участках с уклоном можно соорудить двумя способами: “ступеньками” и повтором рельефа. Во втором случае устройство ограды будет намного проще, так как прожилины между столбами будут идти параллельно поверхности почвы. Поэтому высота забора будет одинаковой по всему периметру участка. Этот способ предпочтительней для пологих склонов, площадок пастбищного типа, оград из штакетника.

Этапы работ по разметке контура забора

При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные, монолитные либо сборные фундаменты.

1. Разметим местонахождение ограды с помощью колышков и шнура. Один колышек установим в самой высокой точке линии забора, второй – в самой нижней. Проверим вертикальность брусков уровнем.
2. Отступив от грунта по 15 см между колышками натянем шнур.
3. К шнуру привяжем красные ленточки в точках установки столбов. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Обычно оно составляет 2-2,5 м.
4. С помощью отвеса, закрепленного у красных ленточек найдем точки местоположения столбов на грунте.

Ступенчатый забор имеет более строгий и привлекательный вид, но его сооружение занимает больше времени и требует больших трудозатрат. Такое ограждение состоит из множества одинаковых по длине, высоте и ширине секций, которые равномерно опускаются по склону на равные расстояния. Если рельеф местности слишком крутой, изобилует рвами и перепадами высоты, то возможны большие зазоры между грунтом и забором. Поэтому потребуется либо частичное выравнивание почвы, либо нашивка дополнительных деревянных щитов, закрывающих щели. Чтобы заборы на участках со склоном были надежными и долговечными, следует тщательно выверить вертикальность столбов и прочно закрепить их в грунте.

Этапы работ по установке столбов

Прежде чем оставить бетон застывать, проверьте горизонтальность и вертикальность расположения деталей.

1. В найденных с помощью разметки точках сделаем ямы. Ширина углубления должна быть на 20-30 см больше, чем сечение бруса, выбранного для опор. Средняя глубина ямы – 80 см. В северных регионах она должна быть ниже точки промерзания грунта.
2. Дно лунки утрамбовываем, делаем песчаную подушку высотой 30 см, проливаем ее, утрамбовываем.
3. Устанавливаем предварительно обработанную антисептическим препаратом деревянную опору в яму и предварительно укрепляем ее с помощью подпорок. Засыпаем в яму немного щебня, утрамбовываем его.
4. Выравниваем столб строго по вертикали и продолжаем отсыпку и трамбовку щебня еще на 20-25 см. Вместо него можно использовать битый кирпич.
5. Укладываем армирующий материал. Несколько прутков арматуры закрепляем в боковых стенках ямы.
6. Производим заливку бетона. Дальнейшие работы начинают после того, как он наберет крепость, то есть, через 2-3 дня.

Устройство каркаса и обшивки деревянного забора

Традиционная ограда с высоким цоколем на участке с уклоном II; ступенчатый и параллельный склону варианты: а) общий вид; b) план фундамента; 1. точечный фундамент столба; 2. кирпичный или бетонный столб; 3. заводские сборные железобетонные блоки цоколя; 4. зазор (4-6 см); 5. глубина промерзания; 6. пролет ограды.

Прежде всего, выровняем столбы по высоте. Для этого закрепим на опоре в нижней точке склона шнур и протянем его до противоположного крайнего столба. С помощью уровня выставим шнур по горизонтали и закрепим его.
Ориентируясь на разметку на каждой опоре маркером отметим линию среза и с помощью сабельной пилы или ножовки спилим лишние сантиметры на брусьях.
Ориентируясь на разметку отметим на опорах точки крепления прожилин. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется на каждом пролете установить по две лаги: верхнюю и нижнюю. Монтируем прожилины так:

1. С помощью подходящих струбцин закрепим верхнюю поперечину между двумя опорами.
2. На внешней стороне прожилины маркером прорисуем контур столба.
3. Снимем доску, найдем середину в отмеченном расстоянии и отпилим ее.
4. Крепим прожилину гвоздями, вбивая их наискосок, или саморезами по дереву.
5. Таким образом зашиваем поперечинами все пролеты.

Производим обшивку облицовочными досками. Для того чтобы их верхние концы было проще выравнивать по горизонтали, можно изготовить вспомогательный инструмент. Он имеет Т-образную форму и состоит из двух планок, “ножка” – из облицовочной доски, а горизонтальная планка – из ровного бруска. Его длина должна немного превышать троекратную ширину облицовочной доски. При набивке досок на прожилины инструмент накладывают сверху на уже закрепленную доску, и его горизонтальная планка показывает, на какой высоте должна быть закреплена следующая. Этим способом легко добиться идеальной ровности верхнего края деревянного забора.