Изготовление опор для забора

Впечатление о загородном доме складывается при виде его забора. Он должен быть красивым, прочным и надежным.

Забор — это главным элемент частного землевладения. Благодаря широкому ассортименту строительных материалов, сегодня заборы можно построить любого вида в зависимости от возможностей и потребностей владельца недвижимого имущества.

Сооружение забора требует финансовых затрат.

Можно сэкономить значительную сумму, если часть работы сделать своими руками. Этой частью могут стать опоры для забора и установка столбов под забор.

Материалы и инструменты

Для работы понадобятся материалы и оборудование:

• бур;
• пузырьковый уровень;
• штыковая лопата;
• прутья и проволока для арматуры;
• бетон;
• мелкий щебень;
• песок;
• кувалда;
• заготовки для столбов;
• болгарка.

Столбы деревянные

Деревянный столб для забора – это, вертикальная несущая конструкция, предназначенная для поддержки основного полотна легкого полотна забора сделанного из практически любого материала.

До появления профнастила столбы для забора были из дерева. Кусок бревна освобождался от коры и от сучков. Для долговечности обрабатывался раствором медного купороса. Подземная часть промазывалась мастикой на основе гудрона и оборачивалась рубероидом. В таком виде опора устанавливалась на свое место. На этом изготовление и установка столбов под заборы заканчивались. Это было в дедовские времена.

Деревянные конструкции очень недолговечны. Даже после обработки защитными средствами они редко служат более 5 лет. Для постройки невысоких декоративных заборчиков деревянные столбики вполне подойдут. Легкую оградку они способны выдержать 10 и даже 12 лет. Для ограды из профлиста они не очень подходят.

В наше время деревянные опоры для забора применяются редко. Даже в сельской местности для изготовления столбов широко используется асбоцемент, металл, бетон и кирпич. Заборы все чаще делают из профнастила.

Столбы асбоцементные

Схема устройства забора из асбестоцементных листов и столбов: 1 – асбестоцементный плоский лист; 2 – асбестоцементная безнапорная труба; 3 – бетон; 4 – щебень; 5 – песок; 6 – полосовая сталь или стальной хомут; 7 – заглушка; 8 – крепежные детали.

Своими руками можно сделать опоры из асбоцементной трубы. Они дешевы и годятся для ограждения дачи или хозяйственного двора. Особой популярностью не пользуются. К ним трудно крепить лаги и прожилины. Они отличаются хрупкостью. Летом и осенью в трубах скапливается вода. Зимой она замерзает, после чего труба может треснуть. Забор из профлиста тяжел для таких столбов.

Опоры металлические и расчет материалов

Для расчета материалов нужно замерить расстояние между угловыми точками ограды. Общую длину разделить на расстояние между столбиками. Чаще всего это расстояние составляет 2-2,5 метра. Это касается заборов любого типа, особенно из профнастила. Прибавить по одной опоре на ворота, калитку и поворот ограды. Получилось общее количество опорных столбов.

Для ограждения высотой 1.5 м используются столбы 2,3-2,5 м длинной, столбы для ограждений двухметровых устанавливаются длинной 2,8 – 3 м.

Нужно сделать замеры высоты надземной и подземной части опоры. Высота ограждения из профнастила диктуется шириной его листа. Столб углубляется в землю в среднем на 60 см. Остается длину заготовки одной опоры умножить на общее их количество.

Продаются трубы длиной около 12 метров. Нужно продумать варианты резки труб на куски нужной длины или подготовить автомобиль с длинным кузовом. Очень хорошие опоры можно сделать из трубы прямоугольного и квадратного сечения. Угловые стойки лучше делать из профиля 80х80 мм. На промежуточные используют трубу 80х40 мм. На ворота из профнастила нужна конструкция из профиля 120х120 мм. Стойки перед установкой нужно обработать щеткой металлической. Ее устанавливают на болгарку и очищают ржавчину с трубы. Потом протирают металл растворителем, обрабатывают мастикой подземную часть столба. Надземную часть покрывают грунтовкой ГФ-021. Загрунтованные опоры можно покрасить в любой цвет.

Опоры бетонные армированные

Бетонные столбы такого типа используются для монтажа рядовой части ограждения без калиток и ворот.

Готовые бетонные столбы с доставкой обходятся дорого. Опоры круглого сечения можно изготовить своими руками. Опалубкой служит отрезок трубы необходимого диаметра. Столб отливается в вертикальном положении. Лучше это делать прямо в скважине. Опалубка делается разъемной. Кусок трубы длиной около метра болгаркой разрезается вдоль. К каждой половинке привариваются два небольших ушка из уголка. Ушки имеют отверстия под болты. Перед заливкой обе половины формы-опалубки скрепляются болтами. Возможны другие варианты скрепления половинок формы.

Форма для бетонных опор устанавливается вертикально. В нее помещаются прутья арматуры и заливается бетон. При заливке устанавливаются металлические или деревянные закладные. Процесс такой заливки очень длительный по времени. Сначала заполняется бетоном скважина или яма. Бетон трамбуется, армируется. Прутья арматуры должны возвышаться над поверхностью на 30-60 см. Дня через 3-4 можно приступать к дальнейшей работе. Половинки опалубки скрепляются, устанавливаются вертикально на уже залитую часть опоры. В трубе укрепляется арматура и заливается бетонный состав на 80-90% высоты формы. Вертикальность проверяется уровнем. Через 3 дня крепления формы отворачиваются, сама форма поднимается выше по столбу. И так до достижения необходимой высоты.

Проще и быстрее заливаются бетонные стойки прямоугольного, квадратного, полукруглого сечения. Опалубка располагается горизонтально и заливается сразу целый столб. В качестве опалубки применяется деревянный ящик по размерам будущей опоры. Делается он своими руками из досок. Внутрь укладываются элементы арматуры. Пруты ее скрепляются проволочными поперечинами. Связка арматуры состоит из 4 прутьев. Вся конструкция заливается бетоном.

Столбы из кирпича

Очень красиво смотрятся кирпичные столбики. Такое сооружение требует хорошего фундамента. В подземной части кирпичная опора должна быть как минимум в 2 раза шире наружной части.

Схема устройства кирпичных столбов для заборов. Самая “популярная” высота кирпичных столбов имеет размеры от 2 до 3 метров, сечение столбика для забора возможна двух типов 380Х380 – полтора кирпича или в два – 510Х510.

Снаружи облицовка выкладывается в 2 или в полтора кирпича. Внутри имеется сердечник – металлическая труба. Для установки сердечника опять понадобится бур. Между кирпичом и сердечником размещается арматура. Арматурой служат стальные прутья, проволока или арматурная строительная сетка. Свободное расстояние нужно бетонировать.

Положение каждого кирпича при кладке столба проверяется уровнем. Толщина швов регулируется установкой вспомогательных прутьев. Диаметр их равен толщине шва. Они укладываются по краям кирпичей предыдущего ряда. После укладки полного ряда прутья вынимаются из кладки и поднимаются на ряд выше.

Готовый столик в верхней его части может иметь небольшое расширение. От дождя его закрывают специальным жестяным колпаком. Готовые кирпичные опоры снаружи обрабатываются специальной пропиткой. Она защитит кирпич от разрушения, не даст пятнам соли проявиться на поверхности. Опоры полностью окрепнут через 3 недели.

Установка столбов

Опоры из любого материала нужно правильно поставить. Установка любых столбов под забор начинается с разметки. Отмечается расстояние от одной до другой опоры по шнуру, натянутому между угловыми колышками. Берется бур и делаются скважины глубиной около метра. На дно скважин насыпается щебень. Толщина его слоя около 22-25 см. На эту подушку ставится стояк и бетонируется. Вертикальность проверяется уровнем Это также можно сделать своими руками.

Самый известный способ установки столбов под забор очень прост. Для каждого выкапывается небольшой котлован. В него вставляется свернутая из рубероида гильза. В гильзу ставится опора. Расстояние между самим столбом и стенками углубления заполняются щебнем. Все тщательно уплотняется и заливается бетоном.

Схема монтажа столбов ограждения. После выполнения бетонных работ проводится контрольная проверка установленных столбов по вертикали и горизонтали не позднее одного часа (в летний период при t ≥ 30° C — не позднее 35 минут!) после начала бетонирования.

Прочность забора на таких опорах зависит во многом от глубины залегания бетонной основы. На некоторых почвах столбы могут весной дать усадку. Чаще это происходит с тяжелыми оградами из профлиста. Есть другие приемы.

На легких песчаных почвах установка столбов под забор может выглядеть так. Металлический профиль забивается кувалдой в землю. Предварительно можно взять бур и пробурить скважину меньшего диаметра. Держится опора в скважине крепко. Не надо ни бетона, ни арматуры. Но плотные изгороди из профлиста такие опоры не выдержат.

Существует более быстрый и менее затратный способ установки своими руками опор для забора. Понадобится бур нужного диаметра. Это может быть ручной бур или с бензиновым приводом. Очень хорошо работает бур «ТИСЭ». Для каждого столба бурится скважина. Диаметр ее равен или чуть больше диаметра опоры. В результате не разрушается структура почвы рядом со стояком. Глубина бурения должна превышать толщину слоя промерзания почвы в данной местности.

На дно скважины насыпается мелкий щебень слоем толщиной до 25 см. Заготовка ставится в скважину, свободное место между трубой и стенкой скважины засыпается щебнем, после чего заливается бетонной смесью. Бетонировать необходимо правильно. Бетон должен проникнуть до самого дна скважины. Заливают его небольшими порциями. Вертикальность положения конструкции контролируется уровнем. На таких опорах для забора хорошо будет держаться полотно из тяжелого профнастила.

Если все делать правильно, то столбы прослужат долго.