Забор своими руками

Как и фасад здания, ограждение участка – это визитная карточка хозяина.

Любому владельцу под силу возвести изгороди и заборы своими руками. Эти сооружения не слишком сложные в инженерном плане.

Монтаж ограждений на кирпичных столбах начинается с подготовки основания (ленточного фундамента с буронабивными сваями).

Выбор материала для забора не ограничен. Популярностью пользуются кирпич, профнастил и металлическая сетка.

Первый этап установки кирпичного забора

Чтобы построить забор из кирпича нужно приобрести:

• уровень;
• рулетку;
• шнур и колышки;
• мастерок;
• бетономешалку;
• трубы или сваи для тумб;
• кирпич.

Исходя из толщины забора, рассчитывают количество кирпича и цементного раствора на 1 м3:

• ширина забора 1 пустотелый (или одинарный кирпич) – 400 шт. кирпича и 0,223 м3 цементного раствора;
• ширина забора 1 утолщенный кирпич – 300 шт. кирпича и 0,225 м3 цементного раствора;
• ширина забора 1,5 одинарного полнотелого кирпича (или пустотелого) – 395 шт. и 0,236 м3 цементного раствора;
• ширина забора 1,5 утолщенного кирпича – 296 шт. кирпича и 0,216 м3 цементного раствора.

Ленточные фундаменты возводят под комбинированные заборы с кирпичным или бетонным цоколем.

Перед тем как строить забор своими руками, на участке размечают расположение будущего сооружения с помощью шнура и деревянных колышков. В начале выбирают места для опор. В зависимости от толщины будущего забора, определяют длину пролетов (2,5-4,5 м). После этого, по предполагаемому периметру натягивают шнур, фиксируя его колышками в местах расположения будущих опор, и устанавливают границы калитки и ворот.

Следующим этапом будет установка своими руками опор забора. Для этого выкапывают ямы, глубиной 125-180 см, учитывая уровень промерзания земли. В качестве опор используют металлические трубы диаметром 10-15 см. Их устанавливают в ямы по отвесу, закрепляя деревянными клиньями. Теперь по намеченной линии ставят промежуточные столбы. Все эти этапы универсальны и обязательны при строительстве своими руками любого забора. Для металлического, каменного и других ограждений вносят лишь небольшие поправки.

В заключение установки промежуточных и опорных столбов, высоту их выравнивают по высоте ограждения. При постройке забора на пучинистом грунте, на конце опоры надо закрепить металлическую пластину для того, чтобы столб не вдавливался в грунт.

Второй этап установки кирпичного забора

Закреплённые в бетоне стойки «одевают» в дерево, кирпич, стеновые блоки, которые затем облицовывают декоративным камнем.

Ямы, в которых установлены опорные столбы, засыпают гравием, щебнем или битым строительным кирпичом, хорошенько трамбуя. Сверху насыпают строительный песок и поливают водой. Песок насыпают несколько раз, поливая его водой. Для наиболее прочного укрепления столбов следует заливать их бетонным раствором.

Теперь переходят к подготовке ленточного фундамента. Для этого роют траншею 10-20 см глубиной и 20-25 см шириной. Основание траншеи засыпают щебнем, гравием или песком. Далее устанавливают опалубку в вырытую траншею и заливают раствором бетона. Опалубка напоминает ящик без дна и крышки из фанеры или дерева. Чтобы ее сделать своими руками, нужны бруски 15 см длиной, доски 1,5 м длиной и саморезы.

Бетон готовят из цемента и песка (1:4), добавляя известь (0,5 части). Компоненты смешивают в сухом виде и после этого заливают водой до образования вязкой массы. После застывания бетонной смеси, опалубку разбивают и вынимают. На готовую жесткую конструкцию выкладывают кирпичи.

Между первым рядом кирпичей и фундаментом нужно проложить в 1-2 слоя лист рубероида для гидроизоляции. Если этого не будет, нижние ряды кирпичей быстро разрушатся. Вместо рубероида используют специальную мастику, которую наносят на жесткую конструкцию забора. Для прочности каждые 2 или 3 ряда кладки армируют специальной сеткой.

Кирпичи выкладывают несколькими способами:

1. Способ однородной перевязки (на 2-3 кирпича предыдущего ряда кладется кирпич следующего).
2. Дикая перевязка (беспорядочное выкладывание ложковых и тычковых кирпичей).

Последний этап работы – это заполнение облицовочным красным кирпичом проемов между опорами забора.

Забор из профнастила

Для поперечных лаг лучше всего использовать трубу прямоугольного сечения размером 60×25 миллиметров.

Хорошо себя зарекомендовали ограждения из профнастила. Широкий выбор цветов, умеренная цена, материал с антикоррозийными свойствами, возможность установки своими руками. Для установки забора из профнастила необходимо иметь:

• профлист;
• трубы с диаметром 57 мм;
• трубы квадратные с сечением 40*20 мм;
• заклепочник;
• заклепки диаметром 4 мм;
• сверло;
• дрель;
• аппарат сварочный и электроды;
• песок;
• щебенка;
• цемент;
• емкость для раствора;
• грунтовка;
• веревка;
• уровень.

Первое, что нужно сделать, определиться с материалом, исходя из длины забора. Потом вырыть ямы в 2,5 метрах друг от друга. Глубина ямы зависит от ветрености. При глубине ямы 0,5 м забор устоит в случае сильного ветра в городе или лесу. На равнине глубина ямы для установки забора должна быть до 1,2 м. Ширина ямы 0,25 м, длина 0,25 м.

Подготавливаем щебенку и раствор для заливки опорных столбов в ямах. Выставляем столбы в ямах вертикально по уровню и обломками щебенки фиксируем. После этого аккуратно заполняем яму цементным раствором. Необходимо подождать до полного застывания раствора. После цементирования нужно закрепить лаги. Количество лаг зависит от местности. Две лаги подойдут для города или леса, для равнины необходимо ставить три лаги. Лучше всего взять металлическую трубу сечением 40*20, ее приваривают к столбам на высоте 40 или 50 см от верха и низа, относительно условно обозначенных краев, устанавливаемого на забор профнастила.

Если почва мягкая, нужно ставить забор на ленточный фундамент, это предотвратит проседание опорных конструкций. Выполняют его, как и для кирпичного забора. Это гарантирует устойчивость ограждения даже при установке забора в болотистой местности.

Перед монтажом профлиста, лаги и столбы покрывают краской или грунтовкой. После высыхания грунтовки листы крепят на заклепки. Это соединение наиболее прочное среди других механических соединений, устанавливаемых своими руками. Первый лист крепится у основания, далее натягивают веревку до места, где заканчивается участок забора. Следующие листы выставляются по уровню один за другим, с нахлестом. Крепление производят на стыковочной волне, и каждый лист закрепляют минимум на шести заклепках.

Изгородь из сетки рабицы

Помните, что чем шире шаг между опорами, тем больше вероятность провисания секций после крепления.

Иногда экономичней построить изгородь, а не монументальные стены. На дачных участках популярна изгородь из рабицы. Она не скроет участок от посторонних взглядов и солнца, зато подходит как основание для плюща или хмеля и ее легко установить своими руками.

Для того чтобы поставить забор из рабицы, нужно вырыть ямы для опор забора, глубиной около 100 см. На дно засыпать песок и щебень, предупредив этим проседание столбов. Насыпь хорошенько утрамбовать, вместо щебня можно использовать половинки кирпича.

Засыпанный грунт надо залить водой для окончательного уплотнения. Металлические столбы можно и забетонировать. Сетку в рулоне устанавливают возле углового столба и закрепляют край крючками. Для деревянных опор используют гвозди или скобы. Аккуратно разматывая сетку по периметру участка, ее прибивают к столбам. При этом сетку нужно хорошенько натягивать, иначе она провиснет и отпадет.

Изгородь из сетки рабицы может быть декоративной частью в оформлении сада, при этом участок легко просматривается и производит приятное впечатление.